Проверка генератора и его узлов при помощи мультиметра


  1. Sanches

    Sanches New Member

    Автомобильный генератор довольно надежное устройство и способно прослужить многие годы без замены. Ломается он чаще всего бывает из-за того, что в него попадает вода, которая приводит к ржавению и разрушению его частей. Еще могут износиться его подшипники.


    С чего начать проверку генератора?

    Для начала его желательно снять с машины, отсоединив крепежные болты и сняв ремень со шкифа. Далее внимательно осматриваем его. Обращаем внимание на цвет обмотки его статора (статор – это наружная часть генератора, которая намотана тонким медным проводом). Эта обмотка не должна иметь следы потемнения, черных мест и явно следов горения. Дело в том, что тот медный провод, которым намотан статор имеет лаковую изоляцию, которая начинает темнеть при чрезмерном перегреве, поэтому если генератор работал с перегрузкой, то провод становиться темным и это сразу заметно.
    Важно отличать цвет обмотки потемневший от высокой температуры и просто грязный от масла или пыли.

    Проверка обмотки генератора мультиметром



    прозвонка генератора мультиметром.jpg

    Если внешний вид статора удовлетворительный, то переходим к «прозвонке» его обмотки мультиметром. Нам нужно будет проверить, есть ли обрыв в обмотке статора и нет ли короткого замыкания катушки на корпус генератора.

    Берем мультиметр, выставляем на нем режим проверки сопротивления или режим «прозвонки». Это такой режим – это когда при замыкании щупов прибора между собой вы слышите писк, обычно все цифровые мультиметры имеют такой режим.

    режимы мультиметра.jpg

    Чтобы проверить обмотку статора, нужно для начала отключить ее от диодного моста.
    После того, как это сделано, берем щупы прибора и поочередно прикладываем их к концам выводов обмотки (по очереди ко всем трем). Мультиметр всегда должен издавать «писк», если стоит режим прозвонки либо показывать на экране сопротивление в цифрах, если установлен режим измерения сопротивления. Если обмотка имеет обрыв и неисправна, то на экране прибора вы увидите единицу в левом углу.

    Так мы проверяли обмотку на обрыв. Теперь проверим ее на пробой (замыкание на корпус генератора).

    Для этого соедините один щуп прибора с металлическим корпусом генератора, а второй щуп подключите к любому выводу обмотки. Если на экране мультиметра будет единица в левом углу, значит все в порядке, пробоя на корпус нет, а если цифры или писк (в режиме прозвонки), то значит генератор «пробит» на корпус и его нужно либо капитально ремонтировать либо менять на новый.

    Проверка реле-регулятора напряжения


    Если с обмоткой статора все в порядке, то переходим к проверке регулятора напряжения, который обычно закреплен на самом генераторе и представляет из себя обычно темную коробочку с клеммами и зачастую выглядит вот так:

    реле-регулятор напряжения.jpg

    Когда вы его снимите, то увидите черные угольные щетки генератора, их тоже нужно визуально осмотреть, цели ли они и надавить на них рукой внутрь. Исправные щетки должны свободно перемещать вдоль каналов и должны выступать наружу примерно на 5 мм, если их вылет намного меньше 5 мм, значит они сточились и регулятор напряжения нужно менять.

    Есть два способа проверки регулятора напряжения.

    1) Проверка не снимая генератора с машины (нужен помощник)
    2) И сняв генератор и отсоединив от него регулятор

    Первый способ проверки, с помощником​

    Можно проверить генератор не снимая его с машины. Для этого нужно завести автомобиль. Потом берем мультиметр и включаем его для измерения напряжения (выбираем предел измерения 20 Вольт или больше). Измеряем прибором напряжение на клеммах аккумулятора, на холостом ходу оно должно быть в пределах 14 Вольт, плюс минус 0,3 Вольта. Теперь просим помощника надавить на педаль газа. И снова смотрим на показания мультиметра. Напряжение на экране прибора не должно измениться больше, чем на 0,5-0,6 Вольт. Если разница намного больше, значит регулятор неисправный и его нужно менять.

    Второй способ проверки (при снятом генераторе)​

    Для этого нам потребуется два дополнительных источника напряжения.
    Один с напряжением 12-13,5 Вольт, а второй с напряжением 16-20 Вольт.
    Для первого из них подойдет аккумулятор автомобиля, а второй источник можно получить, используя тот же аккумулятор, если подключить последовательно с ним пару-тройку обычных АА-батареек.

    Вот примерно как на этой картинке:​

    последовательно соединение акб и батареек.jpg

    Делая такую проверку соблюдайте осторожность! Или используйте предохранители в цепи, чтобы не допустить коротких замыканий и пожара.

    1) Присоединяем плюс аккумулятора в клемме регулятора, а минус АКБ к корпусу регулятора. А к щеткам подключаем автомобильную лампочку на 12 вольт. Если регулятор рабочий, то мы увидим, что лампочка загорится.

    2) Второй этап проверки: берем тот же аккумулятор, последовательно к нему подключаем пару батареек соблюдая полярность, чтобы на выходе получилось напряжение от 16 до 22 Вольт. И делаем тоже самое, что в пункте 1. В этот раз, лампочка, подключенная к щетками загораться не должна. Если она не горит, значит регулятор исправен.
    А если лампочка опять загорается, значит нужна замена генератора на новый.

    Если остались вопросы, то это видео поможет понять как правильно делать эту проверку:


    Катушку статора и реле-регулятор мы проверили, теперь нужно еще проверить диодный мост.

    Проверяем диоды генератора


    Диодный мост обычно расположен на крышке генератора.
    Обычно мост состоит из шести диодов (но их количество может быть и другим).
    Для того, чтобы сделать проверку диодов, нужно снять диодный мост с генератора и отпаять те выводы, которые не подключены к массе статора.

    Берем мультиметр, ставим его на «прозвонку» или на режим измерения сопротивления и поочередно подключаем его щупы к каждому из диодов. Диод устроен так, что он пропускает ток только в одном направлении. Выглядит это так, что когда вы подключаете щупы прибора к нему, а потом меняете их местами, то сначала он «звониться», а при смене щупов «не звониться» (или наоборот).

    Диод не исправен, если: вы меняете щупы местами, а прибор никак не реагирует на это либо диод «звониться» при любом подключении щупов. В первом случае диод имеет внутренний обрыв, а во втором он «пробит» и проводит ток в обоих направлениях.

    Если что-то непонятно, то это видео про проверку диодного моста поможет вам разобраться:


    Проверка подшипников


    Также стоит проверить еще подшипники, от состояния которых зависит ресурс будущий генератора. Плохие подшипники могу приводить к повышенному износу щеток реле-регулятора. Если с подшипником что-то, на это обычно указывает повышенный гул от генератора или он начинает заметно шуметь. Проверяются подшипники внешним осмотром, на наличие дефектов, перекосов или загрязнений. Если есть подозрения в их исправности, то лучше их снять, что придирчиво проверить на отсутствие люфта или износа. У генератора обычно два подшипника: первый находиться в его крышке, а второй в задней его части.

    Осмотр и проверка ротора


    Ротор находиться внутри статорной катушки генератора и выглядит как стержень с обмоткой, на конце которого есть токосъемное кольцо, в которые упираются щетки регулятора напряжения. Чтобы проверить состояние ротора нужно его вытащить, провести осмотр обмотки и токосъемного кольца. Обмотка как и у статора не должна быть потемневшей или подгоревшей.

    Осматриваем медное кольцо внизу ротора, если оно грязное, то аккуратно чистим его. Стоит уделить внимание изолирующим бороздкам между кольцами, прочистить их осторожно чем-нибудь острым, чтобы удалить попавшую туда грязь или масло.

    После осмотра и чистки проверяем обмотку ротора прибором на предмет обрыва или короткого замыкания. Здесь методика точно такая же как в случае проверки статора, о которой было написано в начале статьи. Делаем точно также. На роторе выводы обмоток – это медное кольцо, разделенное изолирующими полосками. Нужно проверить мультиметром сопротивление между отдельными пластинами кольца (если не звонится, то есть обрыв обмотки).

    И еще нужно проверить на пробой на корпус, прислонив один щуп к центральному металлическому стержню ротора, а второй щуп поочередно к каждый пластине кольца. При этой проверке цепь не должна прозваниватся.

    Как быстро проверить генератор, не снимая его


    В этом видео показан способ проверки генератора, который можно использовать для экспресс проверки, хотя его точность конечно не идеальная, но этот метод поможет более-менее узнать о его состоянии:


     
    Последнее редактирование: 9 окт 2015




Комментарии

Тема в разделе "Статьи", создана пользователем Sanches, 25 сен 2015.

    1. Витя
      Витя
      У меня вот такой вопрос: когда делаешь проверку, то сам генератор должен быть отключен от аккумулятора или нет?
    2. Андрей
      Андрей
      Нет, аккум от генератора нельзя отключать во время проверки, иначе может пробить диоды. Дело в том, что напряжение при холостой работе гены повышается, а АКБ как бы выступает нагрузкой, поэтому отключать его очень не рекомендуется.
    3. Саня
      Саня
      Первым делом прозвонка конечно )
      Потом можно снять регулятор и его проверить. Но чтобы не делать лишних телодвижений, то нужно внимательно присмотреться/прислушаться к симптомам и тогда станет понятно какой узел неисправен.
    4. Игорь Р.
      Игорь Р.
      Подскажите, кто знает. Недавно менял ремень на генераторе, заодно подтянул его болты крепления.
      Несколько дней все было норм, но потом стало слышно какой-то неприятный шум, больше похожий на тихий скрежет (периодически появляется).
      И самый важный симптом, что чем больше включаешь электрики, тем он становиться сильнее.
      Что это может быть? Подшипники или что-то другое?
      С натяжением ремня тоже пробовал играться, но не помогает.